In Damaskus verfolgt SPIEGEL-Reporter Christoph Reuter, wie die Menschen das Ende der ersten Woche ohne Assad feiern. Lesen Sie hier, was er erlebt hat:

»Zehntausende sind zum ersten Freitagsgebet seit dem Sturz der Diktatur zur legendären Omajjaden-Moschee im Herzen von Damaskus geströmt. Sie füllen den riesigen Bau, der einst schon Kathedrale und zuvor römischer Jupiter-Tempel gewesen ist, bis auf den letzten Platz. Sie füllen den ebenso großen Vorplatz, stehen in den Straßen der Altstadt, hören der Predigt eines Imams zu, der zehn-, 15-mal von Freiheit spricht, von Rechten und Güte, vom Sturz des Tyrannen. Nicht von Demokratie, aber auch nicht von Dschihad und Rache.

Männer und Frauen werden vom Gedränge gemeinsam in alle Richtungen geschoben, streng getrennt wie sonst üblich verläuft das Gebet nicht mehr. Dass durch den Saal der Moschee irgendwann rot-grün blinkend in drei Meter Höhe eine Kameradrohne ihre Kreise zieht, stört niemanden. Ebenso wenig, dass kurz vor Ende mit einem kreischenden Kurzschluss der Strom ausfällt und nicht mehr viel zu hören ist. Egal. Alles scheint an diesem Mittag nebensächlich zu sein angesichts der alles durchdringenden Stimmung aus Erleichterung, Durchatmen und immer-noch-nicht-fassen-können, dass die bleiernen Schreckensjahrzehnte wirklich vorbei sind. Es ist der sechste Tag, seit Baschar al-Assad diskret in einem Flugzeug gen Moskau verschwand. Die Zukunft ist ungewiss, aber »wir können endlich wieder atmen, atmen, atmen«, sagt eine junge Frau.

Im uralten Noufara-Cafe neben der Moschee unterhält sich ein Mann in Stammeskluft aus Deir al-Sor ganz im Osten mit einem aus Latakia an der Küste, zwei aus Idlib im Norden tauschen Kindheitserinnerungen aus von Reisen nach Damaskus. Sie alle sind quer durchs Land gefahren, um heute hier zu sein. Aus vormaligen Rebellengebieten, Regimegebieten und Deir al-Sor, dessen eine Hälfte von kurdischen Milizionären, die andere von irakischen Söldnern beherrscht wurde. Vorbei. »Und dass ich mit dem Auto einfach so einmal durchs ganze Land fahren konnte, toll«, sagt einer der beiden aus Idlib. Freundliche Neugierde scheint alles Misstrauen zu überwiegen.

Alle brechen im Laufe des Nachmittags auf zur großen Demonstration am westlichen Rand des Zentrums, die am Omajjaden-Platz stattfinden soll, der größten Verkehrskreisel der Neustadt. Doch bald stauen sich die Autos kilometerweit vorher, verwandeln sich die Magistralen in Feiermeilen. Männer, Frauen, Familien schieben sich in Autos, zu Fuß durch die Menge. Junge Frauen mit Make-up und frisch aufgelegtem Lippenstift fragen erst zögernd, dann forscher die bärtigen Wachleute von Haiat Tahrir al-Scham, der siegreichen Islamistenformation, ob sie sich kurz deren Kalaschnikow für ein Foto leihen könnten.

Es sind leicht surreale Szenen: Die Männer in Militärkluft stehen daneben, während sich die Frauen reihenweise mit deren Waffen für ihre Instagram-Accounts ablichten. Eine muss ihrer Freundin erst mal erklären, dass sie den Finger auf den Abzug, aber nicht auf den Sicherungshebel legen soll. »Ich bin ein Mädchen, ich habe so was doch noch nie in der Hand gehabt«, erwidert die andere.

Als die Sonne untergeht, steht alles, geht es nur alle paar Minuten für wenige Meter weiter. Eine neunköpfige Familie sitzt in einem amerikanischen Straßenkreuzer aus den Sechzigerjahren, die Mädchen lehnen hähnchenschwingend aus den Fenstern, aus dem offenen Kofferraum winken zwei Kinder. Normalerweise mögen auch Damaszener es nicht, endlos im Stau zu stehen. Aber diesmal, sagt der Vater mit Nickelbrille, »könnte es nichts Schöneres geben«.

Niemand weiß, was werden wird. »Aber von dieser Freude jetzt werden wir lange zehren können«, sagt eine junge Frau ohne Kopftuch.«